Полезное

Снасть для дальнего заброса

Снасть для дальнего заброса.

На сегодняшний день это самая популярная и распространенная во всем мире разновидность удочки с «бегучей» оснасткой. Для нее применяют высококачественные телескопические удилища, которые оборудованы кольцами и специальным катушкодержателем, с мягким строем вершинки, рассчитанным на огрузку не больше, чем 15 г и леску толщиной не более 0,2 мм. Для дальнего заброса применяют лишь только безынерционные катушки, с помощью которых можно забросить на 20 30 метров груз весом 5 г.
Наиболее подробное и интересное описание снасти для дальнего заброса можно найти в книге «Справочная книга рыболова – любителя» Н. П. Фетинова.
Существуют скользящие поплавки с одной или двумя точками крепления, но многие рыболовы чаще выбирают первые, потому что пользоваться ими более удобно. С учетом условий уженья размер и конфигурация скользящих поплавков бывают самыми многообразными, впрочем, так же как и их огрузка. У киля, изготавляемого из латуни или дюралюминия, верхняя часть цилиндрическая, а нижняя плоская, с отверстием вместо колечка. В чашечку киля очень плотно вставляется антенна, на которую сверху и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются эпоксидной смолой или же водостойким клеем.
Поплавки, предназначенные для дальнего заброса, в последнее время изготавливают, как правило, с внутренней огрузкой. В некоторых конструкциях сразу устанавливают тяжелый киль, сделанный из металла, а в остальных пустотелый киль наполняют свинцовыми дробинками или же подматывают полосочки свинца. Поплавок с внутренней огрузкой, которая сконцентрирована в нижней части киля во время заброса летит очень хорошо и напоминает нам при этом стрелу, а после падения в воду, тут же приобретает вертикальное положение и, в тот момент когда приманка идет ко дну, отлично стоит. Существует у огруженных поплавков и еще один плюс: они имеют повышенную устойчивость и даже в момент всевозможных манипуляций со снастью все равно сохраняют вертикальное положение. Величина внутренней огрузки диктуется условиями уженья. К примеру сказать, чем меньше скорость течения, а также глубина, тем внутренняя огрузка поплавка должна быть больше, а масса грузила меньше (и наоборот).
При ярком освещении окраска антенны играет важную роль. Верхнюю ее часть, составляющую 2 – 3 сантиметра, окрашивают в насыщенный оранжевый или же красный флюоресцентный цвет. Ниже находится белая полоса точно такой же ширины, как и верхняя. Для оставшейся части антенны подходит любой нейтральный цвет. Необходимо, чтобы ватерлиния поплавка проходила по границе белого и красного цветов. Если ловля проходит в сумеречном освещении или в пасмурную погоду, то есть когда окраска на большом расстоянии становится плохо различимой, поведение поплавка определяют по очертанию выступающей надводной части антенны.
Габариты и грузоподъемность скользящих поплавков очень многообразны. Для того чтобы Вы ориентировались, можно привести следующие примерные характеристики среднего поплавка: вся длина составляет 25 30 см, диаметр антенны равен 3 5 мм, диаметр тела в самой обширной части от 10 до 15 мм, внутренняя огрузка до 3 г грузоподъемность 5 8 г.
Изготовить хороший поплавок достаточно сложно, а оборвать при неудавшемся забросе легко. По этой причине, изучая технику дальнего заброса, на первых разах надо быть готовым к вынужденному купанию, затем чтобы достать из воды оторвавшийся поплавок. Однако, если есть возможность, лучше выбрать для уженья такое место, где оторвавшийся поплавок приносило бы к берегу.
Поплавок с одной точкой крепления примыкает к леске с помощью застежки, легко изготовляемую из сталистой проволоки, диаметр которой составит 0,3 – 0,4 мм. Порой рыболовы вместе с застежкой устанавливают и маленький карабин. Однако, это лишняя деталь, поэтому использовать его вовсе не обязательно.
Масса огрузки скользящего поплавка сформировывается из массы основного груза, стопорных дробинок, а также массы подпаска и внутренней огрузки (если она в наличии). Подпасок, подобно обычной глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром около 3 4 мм с прорезью и крепится на леске с таким расчетом, чтобы потом можно было передвигать с кое-каким усилием.
Основной груз, как правило, сосредотачивается в одном и том же месте и составляется из крупных дробинок диаметром 4-5 мм или же из скользящих “оливок”, которые прочно стопорятся маленькими с прорезью дробинками, для того чтобы “оливки” не ударялись друг об друга и не повреждали стопорные дробинки. Между дробинками и “оливками” находятся отрезки авиамодельной резины ил радиоизоляции. Неплохой груз получается и из полос свинца размером 8 на 20 мм, которые согнуты пополам и зажаты на леске. Данные грузики желательно использовать в начальном периоде освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком очень часто обрывается и теряется огрузка. Позднее, когда Вы будете опытнее, и вероятность обрыва оснастки станет меньше, основной груз можно будет изготовлять из набора сменных или скользящих “оливок”. Через сменные “оливки” пропускают проволоку диаметром 0,8-1 мм, концы которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На дистанции, которая чуть больше длины поплавка, становят маленькую дробинку, для того чтобы она во время заброса защищала поплавок от ударов об основной груз. Также стоит отметить, что рыболовы практически все грузики мастерят сами и хранят их в специальной коробке.
Бусинка является обязательной деталью оснастки, так как она предотвращает в колечке застежки поплавка заклинивание и проскальзывание стопорного узла. Из пластмассы (капрон, фторопласт) получаются самые хорошие бусинки, а из стекла, наоборот, плохие из за того, что они очень часто раскалываются. Диаметр бусинки должен составлять 2-3 мм, а диаметр отверстия в ней не меньше, чем 0,3 мм..
Положением стопорного узла на леске задается глубина спуска.
Габариты стопорного узла определяются количеством оборотов (петель) в узле, а также толщиной нити. Концы нитей после того, как Вы затяните узел, подрезают так, чтобы остались концы длиной 3-4 мм, за которые, если возникнет необходимость, можно еще подзатянуть узел с помощью пинцета. Ко всему этому такой узел на леске хорошо виден и его можно легко найти, в том случае, когда приходится менять длину спуска. Если удочка имеет кольца большого диаметра, то через них без затруднений проходят любые узлы.
Компоновка деталей оснастки:
Поплавки, предназначенные для дальнего заброса, при самостоятельном изготовлении обычно делают партиями, каждая из которых состоит из нескольких поплавков единого типоразмера, для которых необходима и одинаковая огрузка. Если комплекты вышли одинаковой грузоподъемности, то проблем с огрузкой не будет. В противном случае, если
грузоподъемность поплавков различна, к каждому из них надо подобрать соответствующую огрузку и обозначить их тем же знаком, как и поплавок. Огрузки хранят вместе с поплавком на леске или же в отдельных пронумерованных коробках.
С чего же нужно, прибыв на водоем, начинать ловлю рыбы? Сначала необходимо собрать удилище, закрепить на нем катушку, положить на подставку и в кольца продеть леску с запасом длиной 3-4 метра. Далее с учетом примерной глубины в месте уженья завязать скользящий узел или можно воспользоваться запасным, поскольку это очень капризная деталь оснастки, а если место ловли освоено заранее, то скользящий узел желательно завязать еще дома.
Затем в бусинку и в застежку продевают леску и надевают основное груз, то есть съемные или скользящие “оливки”. Если же это пластинки или дробинки, то их на леске зажимают плоскогубцами. Нужно, чтобы основной груз отстоял от подпаска на расстоянии – 40-60 см, а то захлесты поводка за основной груз участятся. Теперь для крепления поводка на конце лески сделайте петельку, рядом с узлом установите подпасок и, отступив от основного груза на длину, которая чуть больше длины поплавка, закрепите ограничительную дробинку. Остается только прикрепить поплавок, затем надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно начинать ловлю.
Но спешить с этим не будем и сначала давайте потренируемся в забросах оснастки на меткость. Первоначально на противоположном берегу надо наметить ориентиры и в их створе выполнять забросы. После того как они пойдут по одной линии, можно понемногу увеличивать их дальность. Следующее, чему нужно научиться, – это останавливать оснастку в обозначенной точке уженья. Стоит напомнить, что перед каждым забросом необходимо задавать оптимальную длину свиса лески (расстояние от “тюльпана” до крючка), которая зависит от длины удилища, а также от индивидуальных навыков рыболова (примерно 1-1,2 м). Научиться закидывать приманку на 20 м и дальше не так сложно, а вот каждый раз попадать в воображаемый круг, диаметр которого составляет 2-3 м, на этом расстоянии дело сложное, требующее значительной тренировки.
Самым простым способом дальнего заброса является заброс через голову. С него и стоит начинать, тем более что он дает минимальное боковое отклонение от обозначенной линии, После того как Вы приготовитесь к забросу, откройте лескоукладыватель, но предварительно на указательный палец правой руки возьмите леску и сделайте несколько движений, словно взвешиваете огрузку. Таким способом проверяется свободный ход лески в кольцах, и если он есть, можно смело забрасывать. В случае, если у лески нет свободного хода, необходимо обязательно проверить – почему (обычно леска захлестывается за “тюльпан” или же за одно из колец).
Близкий заброс (на 15-20 м) можно осуществлять одной рукой, дальний непременно двумя руками. На первых порах надо учиться своевременно снимать леску с пальца и перед приводнением приманки указательным пальцем правой руки притормаживать катушку. Но реально обойтись и без подтормаживания, но в данном случае насадка будет цепляться за основной груз или подпасок чаще.
После заброса нужно быть особо внимательным при подмотке лески, а именно – на первом обороте катушки. Если леска провисает, то после первого оборота катушки получается петля, которую непременно захватит леска, сбегающая со шпули, при повторном забросе. В наилучшем случае дело закончится образованием “бороды”, а в худшем – обрывом лески, и, вероятно, тем, что Вам придется за поплавком лезть в воду. Подматывая леску, нужно держать кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и у лески появится необходимое натяжение.
При ловле на течении и при помехах справа практикуют боковой заброс. А вот катапультным забросом, или, по-другому его называют забросом из-под руки, пользуются в таких случаях, когда над головой находятся, например, ветви деревьев, есть другие помехи или тогда, когда необходимо приманку положить на воду очень мягко приблизительно в 10 15 м вдали от берега. При данном забросе нужно быть максимально осторожным, чтобы крючок не воткнулся в левую руку.
Наиболее частая ошибка при выполнении дальнего заброса заключается в том, что новичок не использует упругие свойства удилища, боясь оборвать леску и потерять поплавок. Все движения рыболова становятся неуверенными. Много времени пройдет, перед тем как наступит момент, когда процесс забрасывания и попадания в отмеченную точку водоема станет доставлять рыболову удовольствие.
Безусловно, перед уженьем необходимо изучить участок, который предстоит облавливать, желательно тщательно измерить глубину в тех присущих местах, где обычно находится и кормится рыба (окна в зарослях водной растительности, границы обратных течений, бровки на перепадах глубин и др.). Здесь удобнее использовать небольшой глубомер, поскольку тяжелый применять рискованней, так как при забросе можно оборвать леску.
Количество поклевок будет зависеть от того, с какой точностью получилось задать глубину спуска. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка тащилась по дну, а в процессе самой ловли его можно было бы подкорректировать.
С учетом условий ловли, размера и вида рыбы подбирают оснастку и насадку. Лишние трудности практически всегда возникают с прикормкой – поскольку ее нужно закинуть на 25-30 м, а то и дальше. В данном случае надо посоветовать тренироваться в забрасывании прикормки на такую дистанцию или же как зарубежные рыболовы применять рогатки.
У разбираемого нами способа уженья существует один значительный минус: на большом расстоянии управлять насадкой, то есть выполнять проводку трудно. Если ветра и течения нет, тогда все легче – насадку забрасывают вначале за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в необходимое место. Если же есть ветер, то на берегу располагаются с таким расчетом, чтобы он дул в спину или в лицо, поскольку при боковом его направлении насадку будет по дуге сносить к берегу. Порой неблагоприятное сочетание ветра и течения вынуждает отказаться от уженья на любимом и привычном месте, и только лишь опыт может подсказать – как при тех или иных погодных условиях стоит действовать.
Отмечено, что рыба вдалеке от берега берет насадку более смело и большинство поклевок, обычно, выражено очень четко. При поклеве поплавок всплывает, и в то мгновение, когда покажется белая часть антенны, нужно делать размашистую подсечку. Из практики известно, что подсекать необходимо в начале подъема, потому что тяжелая оснастка инерционна, а следовательно, и поплавок регистрирует поклевку с кое-каким опозданием. Но все – таки момент подсечки нужно выбирать с учетом множества обстоятельств: вида рыбы, скорости течения, глубины ловли, насадки, а также реакции рыболова на поклевку и пр. Таким образом, в каждом отдельном случае надо приспосабливаться к реальным условиям.
Как уже было отмечено, подсечку нужно делать размашистую, для того чтобы выбрать излишек лески, то есть дугу, которая лежит на воде. Подсечка будет более размашиста в случае, если удилище будет короче. При уженьи с дальним забросом обрывов лески при подсечке практически не случается, в отличие от ловли с глухой оснасткой. Длинная леска, эластичная вершинка удилища и фрикционный тормоз катушки, который спасает от любых перегрузок, снижают вероятность обрыва.
Вываживание начинают после удачной подсечки, когда рыба уже на крючке. Первоначально необходимо выбрать излишек лески, который образуется в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом сорока пяти градусов. Последующие действия рыболова зависят от размера добычи. В случае, если рыба попалась крупная, то нужно несколько секунд подержать ее на одном месте, ничего не делая. В момент когда первые, особенно сильные рывки становятся более слабыми, приступают к вываживанию, обычно применяя способ, который имеет название “выкачивание”. Он состоит в том, что к берегу рыбу подтаскивают не подмоткой лески, а непосредственно удилищем и так поддающуюся добычу подтягивают до того времени, пока удилище не примет вертикальное положение. После этого ему опять придают наклон в 45° с одновременной скорой подмоткой лески. Подмотка идет почти что без нагрузки, которую можно снять подачей удилища вперед. Этот прием повторяют нужное количество раз.
Весьма часто осторожный рыболов слишком ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для этойой оснастки рыба сможет с катушки стягивать леску, а в результате уйдет в водоросли или в коряги. Одним словом, умелое применение “выкачивания” при хорошо отрегулированном тормозе позволяет подвести крупную рыбу к берегу на относительно тонкой леске.
Чем добыча больше, тем борьба с ней интереснее, тем больше сюрпризов рыболову она преподносит. А для того чтобы достойно встретить ее у берега, надо выполнить порядок четких действий.
1. К берегу подводить рыбу необходимо на глубине под водой, если она начнет подниматься к поверхности, то ее можно опустить движением удилища вниз и вбок.
2. До того момента, когда рыба будет подходить к берегу нужно заранее переключить рычажок реверса, затем чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужное время для работы подсачком можно будет освободить руку.
3. Подведя к берегу рыбу, надо рассчитать длину свиса так, чтобы он был приблизительно равен длине удилища, иначе при длинном свисе очень тяжело управлять рыбой, заводя ее в подсачек, а при коротком – можно протянуть ее мимо подсачка, и она, к сожалению, оборвет леску. Сложнее всего выполнить последнее условие: нелегко в пылу борьбы верно определить длину свиса. Большую добычу лучше подсачивать на большем расстоянии от берега, где она ведет себя сравнительно спокойно.
В основном рыболовы любят ловить сидя, а вот подводя крупную добычу к берегу, многие вскакивают. Но нельзя этого делать: заметив движение на берегу, рыба испугавшись, делает сильный рывок в глубину и может оборвать леску. Подсачек с рыбой из воды вытаскивайте умело – с закрытой сеткой ручкой вверх, а рыбу из него – двумя руками, положив удилище на подставку.
Рыболовам – новичкам, тем, кто первый раз имеет дело со снастью для дальнего заброса, желательно осваивать ее в безветренную погоду и на водоеме без течения. Лучше это делать в компании с опытным рыболовом, который заметит ошибки начинающего и поможет их исправить. Ловить данным способом на сильном течении из-за частых перебросов утомительно, а вот участки со слабым или средним течением вполне подходят. Если же уженье происходит на течении, то лучше выбрать участок с чистым дном, а поплавок огружать так, чтобы он не затапливался и волочил подпасок и насадку по дну. Конечно, в первое время при ловле на течении отличить поклевку от зацепа или касания неровностей дна может только лишь, опытный рыболов. Но это является делом наживным.
При уженьи с дальним забросом насадке предъявляются особые требования. Она должна так хорошо сидеть на крючке, чтобы выдержать самый хлесткий заброс. Наиболее подходящие насадки: прежде всего опарыш и мотыль, потом навозный червь, мясо рака, пареная пшеница, горох и другие.
О прикормке можно сказать вот что: концентрировать ее нужно в одном месте и выполнять через него проводку. Несомненно, рыболов должен четко знать, где находится прикормка. Для этого в самом начале ловли, когда существует полная уверенность, что поплавок находится в точке прикормки, на леске (у нижнего кольца) делают узелок из нитки или же на бобину надевают аптечную резинку, которая препятствует дальнейшему сбросу лески. Так закрепляют дальность заброса, а точность, то есть отклонение в стороны контролируют по ориентирам. От вида рыбы, которую собираются ловить и от условий ловли зависит состав прикормки.
Если глубина ловли маленькая (меньше длины удилища) и необходимости в сверхдальних забросах нет, разумнее применить глухую оснастку. Стоит отметить, что при использовании глухой оснастки проблем намного меньше – практически не случается перехлестов лески за огрузку, а также удобнее управлять приманкой (выполнять ее проводку). Самый лучший вариант это полная замена скользящего поплавка обычным глухим из набора грузил. Тем не менее, есть возможность обойтись и полумерами: скользящий поплавок переделать в глухой, застопорив его проволочной петелькой и двумя отрезками радиоизоляции. “Заглушить” и в то же время подгрузить скользящий поплавок можно и с помощью двух зажимных дробин, что, как правило, делают при ловле в стоячем водоеме (потому что основной груз сконцентрирован у поплавка, насадка на дно опускается медленно, под тяжестью только подпаска). Безусловно, и у глухой оснастки есть минусы: чем свис длиннее, тем забрасывать труднее и тем насадка ближе летит, а вследствие этого не рекомендуется делать свис более, чем 3 м.
На ловлю с дальним забросом лучше всего отправляться с двумя одинаковыми удилищами, у которых и одинаковая оснастка. И если запутается одна, отложите удочку в сторону и продолжите ловить другой, а позже в спокойной обстановке поправите вышедшую из строя оснастку.
Да, ловля с дальним забросом достаточно сложна, непременно требует умения и терпения. Но, согласитесь, для истинного рыболова, чем сложнее ловля, тем ценнее ее результат.

Комментарии запрещены.

Рекомендую
Поиск
рыбалка Яндекс цитирования Яндекс.Метрика