Успокоители раскачивания сигнализаторов Данные устройства дают рыболовам возможность избежать каких либо посторонних колебаний сигнализаторов а также лучше видеть осторожную поклёвку В практике используются два вида таких успокоителей К первому типу относятся всевозможные щитовые приспособления которые прикрывают сигнализатор от ветра А точнее это устойчивые вертикальные листовые элементы которые устанавливаются около сигнализатора а иногда его помещают внутри их Другой вид успокоителя резиновые демпферы сдерживающие сигнализатор от раскачивания. Самым простым устройством успокоителем раскачивания является два металлических прутика к концам которых крепится или накладываются на них петли тонкая резинка длиной до 50 см Вокруг крепления сигнализатора обводят резинку средней частью немножко растягивая а прутки сделанные из металла вонзают в грунт Демпфер из резинки с прикреплённими к леске концами и удильнику неплохо ликвидирует продольные колебания снасти. Можно посоветовать ещё один вариант. Резинку располагают у сигнализатора слегка растягивают и второй её конец в вертикальном положении придерживают камнем. В то время когда сигнализатор находится под водой сделать его колебания меньше помогает грузик который подвешивают к нему на тонкой лесе и опускают в воду на маленькую глубину. В маловетреную погоду все намного проще. На леску возле сигнализатора укладывают конец стебля высокой травы а другой его конец в наклонном положении просто.

Обязательно посмотрите фильм Неудержимые. Нереальный боевик от Сталонне.

Сигнализаторы поклёвки в виде колокольчиков и грузиков, которые навешиваются на леску, получили наибольшее распространение. Колокольчики применяют в маловетреную погоду и на водоеме с несильным течением. Сделанные из нетяжелого металла и имеющие большую поверхность, они легко раскачиваются под действием ветра и сами по себе звонят. Точно также происходит и при порывистых натягиваниях лески из-за сильного течения. Выпускаемые промышленностью колокольчики издают тихий звук и подходят только для рыболовов, обладающих очень хорошим слухом. Громкие же колокольчики Вы можете сделать сами из латунных гильз к охотничьим патронам.
У ружейной гильзы из латуни отпилите 2/3 корпуса. В оставшуюся часть подвесьте «язык». В качестве такого языка может послужить кусочек свинца, крупная дробь или простая гайка. Крепится «язык» с помощью тоненькой проволоки, которая пропускается в отверстие для пистона. Снаружи на данной проволоке делают колечко, для того чтобы подвесить сторожок на леску или припаивают зажим для бумаг.
Так как они различные по размеру, то и звуки будут получаться разной тональности. Оценить по достоинству такое разноголосье может только тот рыболов, который пользуется сразу несколькими донными удочками, особенно в условиях плохой видимости. Разное звучание может быть и у гильз одинакового диаметра. Необходимо взять более длинные гильзы и их открытые концы пропилить по диагонали. От этого сразу же громкость звучания становится больше, а отрегулировать тон можно глубиной прорези.
Колокольчик прикрепите на леску так, чтобы образовался тупой угол. Подвесить его можно неподвижно, но лучше всего с помощью кусочка литой резины, чтобы в случае необходимости легко было бы передвинуть по леске. А вот когда в донной снасти используется спиннинговое удилище с катушкой, глухое крепление колокольчика вообще не подойдет. В этом случае решение данной проблемы будет таким: колокольчик подвешивают на проволочной петле или на прищепке. Тогда, если Вы используете первый способ, колокольчик, привязанный к стойке, во время подсечки отсоединится, а если второй приподнимется к удилищу и не помешает вываживанию рыбы.
В донной спиннинговой снасти при уженьи на живца сигнализатор должен быть настроен по-другому. Тут очень важно, чтобы рыбка-приманка, которая находится на крючке, с катушки не стягивала леску, а хищник, взяв приманку, не почуял задержки лески и спокойно заглотил живца. Этого можно достигнуть зажимом лески различными способами.
На водоемах, где ночная ловля рыбы разрешена, можно использовать электрический сигнализатор ЭСП или иного типа, который срабатывает при замыкании электросети от натяжения рыбой лески. Сигнализатор ЭСП устроен следующим образом: пластмассовый корпус, в котором находятся два элемента 316, рычаг контакта, лампочка с контактной шайбой и прозрачным колпачком. С помощью прилагаемых зажимов, он быстро ставится на удилищах, диаметр которых составляет 16 24 мм. На контакте установлен резиновый шарик, предназначенный для удержания и торможения лески. Для того чтобы закрепить леску, резиновый шарик снимают, а ее вставляют в прорезь до упора, потом шарик ставят обратно. Вы можете поменять чувствительность сигнализатора, изменив на рычаге-контакте положение шарика по высоте, а также угол поворота самого контакта.

Очень важной частью донной  оснастки являются грузила. Имеется два типа оснащения. На дне с твердым грунтом всегда применяется скользящее грузило, которое обеспечивает наилучшую маскировку снасти, поскольку приманка находится впереди него и грузило не так сильно отпугивает рыбу. На захламленном или илистом дне проход лесы сквозь отверстие скользящего грузила осложнен, что делает сигналы поклевок слабыми, а сопротивление рыбу настораживает. В таких случаях используется концевое глухое грузило, которое, как правило, помещается на отдельном поводке, диаметр которого на 0,1 мм и более, тоньше основной лески. Поводок с крючком находится выше грузила (не доходит на 10 12 см). Если помещается второй поводок, то тогда он не должен доходить до первого на такое же расстояние. На реках чаще применяется скользящее грузило, а на озерах и водохранилищах – концевое.
Грузила ни в коем случае не должны задерживаться водорослями и донными препятствиями. Частенько, если это случается, то приводит к тому, что леска обрывается и подсеченная рыба теряется.

Грузила конусной и грушевидной формы зацепляются намного реже. Многие рыболовы советуют особые конструкцию и форму грузил для донок, которые позволяют избежать зацепов. Таким образом, А.Ф. Жихарев в своем «Справочнике календаре рыболова» более подробно рассказывает о конструкции грузила перевертыша.

Грузило – перевертыш изготавливается из свинца и напоминает нам неправильную пирамиду. На его верхнем ребре, приблизительно на половине длины, устанавливается кольцо из толстой крепкой проволоки. За это кольцо привязывается шнур или же леска, оснащенные крючками. Вес данного грузила распределен неравномерно. Благодаря этому, при встрече с какими либо препятствиями при подмотке лески оно все время переворачивается, избегая зацепов. В книге «С удочкой на реке», автором которой является Н. Л. Бухаров, при ловле на каменистом дне донкой рекомендуется надевать на леску прямо перед грузилом кусок резиновой трубочки диаметром с обычный карандаш и длиной сантиметров 5 7 . «При выбирании лески трубочка оказывается за камнями, упирается в края щели, и грузило выскальзывает».
Эффективность такого приспособления окончательно не известна, по этой причине лучше всего проверьте это сами.
А вот, к примеру сказать, в Венгрии рыболовы с целью снижения числа зацепов используют грузила, сделанные с помощью толстой железной проволоки. При выбирании лески привязанный к ней кончик такого длинного грузила приподнимается и минует препятствия.
Скорее всего, все рыболовы знакомы с гирями пудовичками, которые использовались, при взвешивании груза на весах коромыслах. Однако, такая гиря, масса которой составляет до 20 25 г, отлично подходит к донке закидушке для грузила.
Так в чем же заключается отличие этого грузила от остальных? У гири пудовичка имеется два центра тяжести. Второй центр тяжести (ЦТ – 1) появляется у гири в тот момент, когда за счет дужки она находится в горизонтальном положении. Тем не менее, расстояние между первым и вторым центром тяжести очень маленькое, и при воздействии несущественной силы на дужку гиря старается принять вертикальное положение. Если Вы натяните леску, то грузило начнет вращаться, что позволит ему преодолевать как растения, так и жесткие преграды. Такое свойство у грузил любой другой формы отсутствует, вследствие этого случаются зацепы, а также обрывы лески.
Грузило можно сделать любой массы. Изготавливают его из свинца в гипсе или же в глине. Модель грузила можно сделать из твердого пенопласта.
При ловле рыбы донками закидушками рыболовы любители избегают закоряженных и каменистых мест, хотя именно в этих местах рыбы всегда больше, чем в других. Но для уженья Вы можете использовать и «цепкие» места, применяя всплывающее грузило. Всплывает это грузило вне зависимости от глубины и расстояния от берега. Чем скорость движения больше, тем оно выходит на поверхность воды быстрее, при этом свободно проходит через все подводные коряги.
Изготовить данное грузило совсем несложно способом отливки. В качестве материала используйте свинец с добавлением 1/3 части баббита, необходимый для жесткости.
Первоначально необходимо изготовить модель. Она может быть деревянной, свинцовой, а также пластмассовой. Имея в наличии модель и литейный песок или, например, гипс, Вы сможете за один час на газовой плите отлить около двадцати грузил. После отливки в них просверливаются отверстия, предназначенные для лески.
Вместо грузила на полудонках довольно часто используются разрезанные до половины свинцовые дробины, защемляемые на леске. Но леска от такого сжатия расплющивается, утрачивает прочность и рвется в самый ответственный момент, то есть тогда, когда на крючке находится крупная рыба.
Дробину не понадобится сильно сжимать, если под ней установить стопор цилиндрик из оболочки тонкого радиотехнического провода. Леска в цилиндрик пропускается два – три раза и потом затягивается.
При ловле в водоеме с захламленным дном может появиться необходимость в грузиле, выполненном по принципу игрушки ванька встанька. Это грузило благодаря верхней плавучей части принимает в воде вертикальное положение и поддерживает крючки с приманкой над дном. Сделать грузило нетрудно, для этого Вам понадобятся свинец, металлический стержень и пенопласт. А вот отрегулировать намного сложнее – ведь запас плавучести должен быть достаточным для удержания лески в немного выпрямленном положении.
Также в оснастке донок особое место занимают грузила кормушки. Они бывают скользящими и концевыми. У скользящего грузила леска по трубочке проходит через кормушку, чтобы приманка набитая в кормушку не тормозила ход лески. У концевого в 25 см выше кормушки устанавливают на лесу короткий поводок, длина которого составляет 10 15 см. А еще через 25 см второй, на 5 см длиннее первого. Их цель привлечь рыбу к струе, которая умывает крючок с приманкой. Данные грузила являются особенно эффективными, если в прикорме применяются вещества, образующие муть с иногда вымывающимися кусочками приманки, надетой на крючок. В частности, недоваренная манная крупа с кусочками манного теста, распаренный и размельченный жмых с частицами хлеба, отруби с маленькими кусочками червей, глина с опарышами, сгустки спрессованной крови, тесто с недоваренной или вообще с сухой манной крупой и т. п.
Стоит отметить, что грузила кормушки при ловле с берега просто незаменимы.
Еще более оригинальными и необычными являются грузила прикормочницы, которые изготавливаются из «нетрадиционных» материалов. Вот как коломенские рыболовы мастерят так называемую «бомбошку». К основной леске донки на одном карабине прикрепляют два одинаковых поводка, одинаковой длины (40 50 см). На берегу из вязкой длины делают шар размером с теннисный мяч. На полиэтиленовую пленку высыпают «Геркулес» и катают по нему шар до того момента, пока он весь не станет полностью облеплен этими геркулесовыми хлопьями. После этого по бокам шара делают два маленьких надреза и в них зацепляют по одному поводку. Причем зацепляют таким способом, чтобы из этого шара торчали только очень короткие кончики поводков с крючками. Итак, грузило готово! Теперь его, как обычный камень, забрасывают в нужное место. Заманенная кормом рыба подплывает к снасти, общипывает «Геркулес», а вместе с ним захватывает и приманку.
Тамбовские рыбаки при ловле на прудах сазана и карпа используют подсолнечный жмых для изготовления грузила кормушки. В кусочек нежесткого жмыха размером 4х4х2 см втыкают два или три крючка и закидывают этот кусок в воду. Размокший жмых заманивает рыбу. Она подплывает и начинает обсасывать раскисшую поверхность куска. Тогдато вместе с кормом к рыбе в рот и попадает крючок.

На сегодняшний день это самая популярная и распространенная во всем мире разновидность удочки с «бегучей» оснасткой. Для нее применяют высококачественные телескопические удилища, которые оборудованы кольцами и специальным катушкодержателем, с мягким строем вершинки, рассчитанным на огрузку не больше, чем 15 г и леску толщиной не более 0,2 мм. Для дальнего заброса применяют лишь только безынерционные катушки, с помощью которых можно забросить на 20 30 метров груз весом 5 г.
Наиболее подробное и интересное описание снасти для дальнего заброса можно найти в книге «Справочная книга рыболова – любителя» Н. П. Фетинова.
Существуют скользящие поплавки с одной или двумя точками крепления, но многие рыболовы чаще выбирают первые, потому что пользоваться ими более удобно. С учетом условий уженья размер и конфигурация скользящих поплавков бывают самыми многообразными, впрочем, так же как и их огрузка. У киля, изготавляемого из латуни или дюралюминия, верхняя часть цилиндрическая, а нижняя плоская, с отверстием вместо колечка. В чашечку киля очень плотно вставляется антенна, на которую сверху и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются эпоксидной смолой или же водостойким клеем.
Поплавки, предназначенные для дальнего заброса, в последнее время изготавливают, как правило, с внутренней огрузкой. В некоторых конструкциях сразу устанавливают тяжелый киль, сделанный из металла, а в остальных пустотелый киль наполняют свинцовыми дробинками или же подматывают полосочки свинца. Поплавок с внутренней огрузкой, которая сконцентрирована в нижней части киля во время заброса летит очень хорошо и напоминает нам при этом стрелу, а после падения в воду, тут же приобретает вертикальное положение и, в тот момент когда приманка идет ко дну, отлично стоит. Существует у огруженных поплавков и еще один плюс: они имеют повышенную устойчивость и даже в момент всевозможных манипуляций со снастью все равно сохраняют вертикальное положение. Величина внутренней огрузки диктуется условиями уженья. К примеру сказать, чем меньше скорость течения, а также глубина, тем внутренняя огрузка поплавка должна быть больше, а масса грузила меньше (и наоборот).
При ярком освещении окраска антенны играет важную роль. Верхнюю ее часть, составляющую 2 – 3 сантиметра, окрашивают в насыщенный оранжевый или же красный флюоресцентный цвет. Ниже находится белая полоса точно такой же ширины, как и верхняя. Для оставшейся части антенны подходит любой нейтральный цвет. Необходимо, чтобы ватерлиния поплавка проходила по границе белого и красного цветов. Если ловля проходит в сумеречном освещении или в пасмурную погоду, то есть когда окраска на большом расстоянии становится плохо различимой, поведение поплавка определяют по очертанию выступающей надводной части антенны.
Габариты и грузоподъемность скользящих поплавков очень многообразны. Для того чтобы Вы ориентировались, можно привести следующие примерные характеристики среднего поплавка: вся длина составляет 25 30 см, диаметр антенны равен 3 5 мм, диаметр тела в самой обширной части от 10 до 15 мм, внутренняя огрузка до 3 г грузоподъемность 5 8 г.
Изготовить хороший поплавок достаточно сложно, а оборвать при неудавшемся забросе легко. По этой причине, изучая технику дальнего заброса, на первых разах надо быть готовым к вынужденному купанию, затем чтобы достать из воды оторвавшийся поплавок. Однако, если есть возможность, лучше выбрать для уженья такое место, где оторвавшийся поплавок приносило бы к берегу.
Поплавок с одной точкой крепления примыкает к леске с помощью застежки, легко изготовляемую из сталистой проволоки, диаметр которой составит 0,3 – 0,4 мм. Порой рыболовы вместе с застежкой устанавливают и маленький карабин. Однако, это лишняя деталь, поэтому использовать его вовсе не обязательно.
Масса огрузки скользящего поплавка сформировывается из массы основного груза, стопорных дробинок, а также массы подпаска и внутренней огрузки (если она в наличии). Подпасок, подобно обычной глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром около 3 4 мм с прорезью и крепится на леске с таким расчетом, чтобы потом можно было передвигать с кое-каким усилием.
Основной груз, как правило, сосредотачивается в одном и том же месте и составляется из крупных дробинок диаметром 4-5 мм или же из скользящих “оливок”, которые прочно стопорятся маленькими с прорезью дробинками, для того чтобы “оливки” не ударялись друг об друга и не повреждали стопорные дробинки. Между дробинками и “оливками” находятся отрезки авиамодельной резины ил радиоизоляции. Неплохой груз получается и из полос свинца размером 8 на 20 мм, которые согнуты пополам и зажаты на леске. Данные грузики желательно использовать в начальном периоде освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком очень часто обрывается и теряется огрузка. Позднее, когда Вы будете опытнее, и вероятность обрыва оснастки станет меньше, основной груз можно будет изготовлять из набора сменных или скользящих “оливок”. Через сменные “оливки” пропускают проволоку диаметром 0,8-1 мм, концы которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На дистанции, которая чуть больше длины поплавка, становят маленькую дробинку, для того чтобы она во время заброса защищала поплавок от ударов об основной груз. Также стоит отметить, что рыболовы практически все грузики мастерят сами и хранят их в специальной коробке.
Бусинка является обязательной деталью оснастки, так как она предотвращает в колечке застежки поплавка заклинивание и проскальзывание стопорного узла. Из пластмассы (капрон, фторопласт) получаются самые хорошие бусинки, а из стекла, наоборот, плохие из за того, что они очень часто раскалываются. Диаметр бусинки должен составлять 2-3 мм, а диаметр отверстия в ней не меньше, чем 0,3 мм..
Положением стопорного узла на леске задается глубина спуска.
Габариты стопорного узла определяются количеством оборотов (петель) в узле, а также толщиной нити. Концы нитей после того, как Вы затяните узел, подрезают так, чтобы остались концы длиной 3-4 мм, за которые, если возникнет необходимость, можно еще подзатянуть узел с помощью пинцета. Ко всему этому такой узел на леске хорошо виден и его можно легко найти, в том случае, когда приходится менять длину спуска. Если удочка имеет кольца большого диаметра, то через них без затруднений проходят любые узлы.
Компоновка деталей оснастки:
Поплавки, предназначенные для дальнего заброса, при самостоятельном изготовлении обычно делают партиями, каждая из которых состоит из нескольких поплавков единого типоразмера, для которых необходима и одинаковая огрузка. Если комплекты вышли одинаковой грузоподъемности, то проблем с огрузкой не будет. В противном случае, если
грузоподъемность поплавков различна, к каждому из них надо подобрать соответствующую огрузку и обозначить их тем же знаком, как и поплавок. Огрузки хранят вместе с поплавком на леске или же в отдельных пронумерованных коробках.
С чего же нужно, прибыв на водоем, начинать ловлю рыбы? Сначала необходимо собрать удилище, закрепить на нем катушку, положить на подставку и в кольца продеть леску с запасом длиной 3-4 метра. Далее с учетом примерной глубины в месте уженья завязать скользящий узел или можно воспользоваться запасным, поскольку это очень капризная деталь оснастки, а если место ловли освоено заранее, то скользящий узел желательно завязать еще дома.
Затем в бусинку и в застежку продевают леску и надевают основное груз, то есть съемные или скользящие “оливки”. Если же это пластинки или дробинки, то их на леске зажимают плоскогубцами. Нужно, чтобы основной груз отстоял от подпаска на расстоянии – 40-60 см, а то захлесты поводка за основной груз участятся. Теперь для крепления поводка на конце лески сделайте петельку, рядом с узлом установите подпасок и, отступив от основного груза на длину, которая чуть больше длины поплавка, закрепите ограничительную дробинку. Остается только прикрепить поплавок, затем надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно начинать ловлю.
Но спешить с этим не будем и сначала давайте потренируемся в забросах оснастки на меткость. Первоначально на противоположном берегу надо наметить ориентиры и в их створе выполнять забросы. После того как они пойдут по одной линии, можно понемногу увеличивать их дальность. Следующее, чему нужно научиться, – это останавливать оснастку в обозначенной точке уженья. Стоит напомнить, что перед каждым забросом необходимо задавать оптимальную длину свиса лески (расстояние от “тюльпана” до крючка), которая зависит от длины удилища, а также от индивидуальных навыков рыболова (примерно 1-1,2 м). Научиться закидывать приманку на 20 м и дальше не так сложно, а вот каждый раз попадать в воображаемый круг, диаметр которого составляет 2-3 м, на этом расстоянии дело сложное, требующее значительной тренировки.
Самым простым способом дальнего заброса является заброс через голову. С него и стоит начинать, тем более что он дает минимальное боковое отклонение от обозначенной линии, После того как Вы приготовитесь к забросу, откройте лескоукладыватель, но предварительно на указательный палец правой руки возьмите леску и сделайте несколько движений, словно взвешиваете огрузку. Таким способом проверяется свободный ход лески в кольцах, и если он есть, можно смело забрасывать. В случае, если у лески нет свободного хода, необходимо обязательно проверить – почему (обычно леска захлестывается за “тюльпан” или же за одно из колец).
Близкий заброс (на 15-20 м) можно осуществлять одной рукой, дальний непременно двумя руками. На первых порах надо учиться своевременно снимать леску с пальца и перед приводнением приманки указательным пальцем правой руки притормаживать катушку. Но реально обойтись и без подтормаживания, но в данном случае насадка будет цепляться за основной груз или подпасок чаще.
После заброса нужно быть особо внимательным при подмотке лески, а именно – на первом обороте катушки. Если леска провисает, то после первого оборота катушки получается петля, которую непременно захватит леска, сбегающая со шпули, при повторном забросе. В наилучшем случае дело закончится образованием “бороды”, а в худшем – обрывом лески, и, вероятно, тем, что Вам придется за поплавком лезть в воду. Подматывая леску, нужно держать кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и у лески появится необходимое натяжение.
При ловле на течении и при помехах справа практикуют боковой заброс. А вот катапультным забросом, или, по-другому его называют забросом из-под руки, пользуются в таких случаях, когда над головой находятся, например, ветви деревьев, есть другие помехи или тогда, когда необходимо приманку положить на воду очень мягко приблизительно в 10 15 м вдали от берега. При данном забросе нужно быть максимально осторожным, чтобы крючок не воткнулся в левую руку.
Наиболее частая ошибка при выполнении дальнего заброса заключается в том, что новичок не использует упругие свойства удилища, боясь оборвать леску и потерять поплавок. Все движения рыболова становятся неуверенными. Много времени пройдет, перед тем как наступит момент, когда процесс забрасывания и попадания в отмеченную точку водоема станет доставлять рыболову удовольствие.
Безусловно, перед уженьем необходимо изучить участок, который предстоит облавливать, желательно тщательно измерить глубину в тех присущих местах, где обычно находится и кормится рыба (окна в зарослях водной растительности, границы обратных течений, бровки на перепадах глубин и др.). Здесь удобнее использовать небольшой глубомер, поскольку тяжелый применять рискованней, так как при забросе можно оборвать леску.
Количество поклевок будет зависеть от того, с какой точностью получилось задать глубину спуска. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка тащилась по дну, а в процессе самой ловли его можно было бы подкорректировать.
С учетом условий ловли, размера и вида рыбы подбирают оснастку и насадку. Лишние трудности практически всегда возникают с прикормкой – поскольку ее нужно закинуть на 25-30 м, а то и дальше. В данном случае надо посоветовать тренироваться в забрасывании прикормки на такую дистанцию или же как зарубежные рыболовы применять рогатки.
У разбираемого нами способа уженья существует один значительный минус: на большом расстоянии управлять насадкой, то есть выполнять проводку трудно. Если ветра и течения нет, тогда все легче – насадку забрасывают вначале за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в необходимое место. Если же есть ветер, то на берегу располагаются с таким расчетом, чтобы он дул в спину или в лицо, поскольку при боковом его направлении насадку будет по дуге сносить к берегу. Порой неблагоприятное сочетание ветра и течения вынуждает отказаться от уженья на любимом и привычном месте, и только лишь опыт может подсказать – как при тех или иных погодных условиях стоит действовать.
Отмечено, что рыба вдалеке от берега берет насадку более смело и большинство поклевок, обычно, выражено очень четко. При поклеве поплавок всплывает, и в то мгновение, когда покажется белая часть антенны, нужно делать размашистую подсечку. Из практики известно, что подсекать необходимо в начале подъема, потому что тяжелая оснастка инерционна, а следовательно, и поплавок регистрирует поклевку с кое-каким опозданием. Но все – таки момент подсечки нужно выбирать с учетом множества обстоятельств: вида рыбы, скорости течения, глубины ловли, насадки, а также реакции рыболова на поклевку и пр. Таким образом, в каждом отдельном случае надо приспосабливаться к реальным условиям.
Как уже было отмечено, подсечку нужно делать размашистую, для того чтобы выбрать излишек лески, то есть дугу, которая лежит на воде. Подсечка будет более размашиста в случае, если удилище будет короче. При уженьи с дальним забросом обрывов лески при подсечке практически не случается, в отличие от ловли с глухой оснасткой. Длинная леска, эластичная вершинка удилища и фрикционный тормоз катушки, который спасает от любых перегрузок, снижают вероятность обрыва.
Вываживание начинают после удачной подсечки, когда рыба уже на крючке. Первоначально необходимо выбрать излишек лески, который образуется в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом сорока пяти градусов. Последующие действия рыболова зависят от размера добычи. В случае, если рыба попалась крупная, то нужно несколько секунд подержать ее на одном месте, ничего не делая. В момент когда первые, особенно сильные рывки становятся более слабыми, приступают к вываживанию, обычно применяя способ, который имеет название “выкачивание”. Он состоит в том, что к берегу рыбу подтаскивают не подмоткой лески, а непосредственно удилищем и так поддающуюся добычу подтягивают до того времени, пока удилище не примет вертикальное положение. После этого ему опять придают наклон в 45° с одновременной скорой подмоткой лески. Подмотка идет почти что без нагрузки, которую можно снять подачей удилища вперед. Этот прием повторяют нужное количество раз.
Весьма часто осторожный рыболов слишком ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для этойой оснастки рыба сможет с катушки стягивать леску, а в результате уйдет в водоросли или в коряги. Одним словом, умелое применение “выкачивания” при хорошо отрегулированном тормозе позволяет подвести крупную рыбу к берегу на относительно тонкой леске.
Чем добыча больше, тем борьба с ней интереснее, тем больше сюрпризов рыболову она преподносит. А для того чтобы достойно встретить ее у берега, надо выполнить порядок четких действий.
1. К берегу подводить рыбу необходимо на глубине под водой, если она начнет подниматься к поверхности, то ее можно опустить движением удилища вниз и вбок.
2. До того момента, когда рыба будет подходить к берегу нужно заранее переключить рычажок реверса, затем чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужное время для работы подсачком можно будет освободить руку.
3. Подведя к берегу рыбу, надо рассчитать длину свиса так, чтобы он был приблизительно равен длине удилища, иначе при длинном свисе очень тяжело управлять рыбой, заводя ее в подсачек, а при коротком – можно протянуть ее мимо подсачка, и она, к сожалению, оборвет леску. Сложнее всего выполнить последнее условие: нелегко в пылу борьбы верно определить длину свиса. Большую добычу лучше подсачивать на большем расстоянии от берега, где она ведет себя сравнительно спокойно.
В основном рыболовы любят ловить сидя, а вот подводя крупную добычу к берегу, многие вскакивают. Но нельзя этого делать: заметив движение на берегу, рыба испугавшись, делает сильный рывок в глубину и может оборвать леску. Подсачек с рыбой из воды вытаскивайте умело – с закрытой сеткой ручкой вверх, а рыбу из него – двумя руками, положив удилище на подставку.
Рыболовам – новичкам, тем, кто первый раз имеет дело со снастью для дальнего заброса, желательно осваивать ее в безветренную погоду и на водоеме без течения. Лучше это делать в компании с опытным рыболовом, который заметит ошибки начинающего и поможет их исправить. Ловить данным способом на сильном течении из-за частых перебросов утомительно, а вот участки со слабым или средним течением вполне подходят. Если же уженье происходит на течении, то лучше выбрать участок с чистым дном, а поплавок огружать так, чтобы он не затапливался и волочил подпасок и насадку по дну. Конечно, в первое время при ловле на течении отличить поклевку от зацепа или касания неровностей дна может только лишь, опытный рыболов. Но это является делом наживным.
При уженьи с дальним забросом насадке предъявляются особые требования. Она должна так хорошо сидеть на крючке, чтобы выдержать самый хлесткий заброс. Наиболее подходящие насадки: прежде всего опарыш и мотыль, потом навозный червь, мясо рака, пареная пшеница, горох и другие.
О прикормке можно сказать вот что: концентрировать ее нужно в одном месте и выполнять через него проводку. Несомненно, рыболов должен четко знать, где находится прикормка. Для этого в самом начале ловли, когда существует полная уверенность, что поплавок находится в точке прикормки, на леске (у нижнего кольца) делают узелок из нитки или же на бобину надевают аптечную резинку, которая препятствует дальнейшему сбросу лески. Так закрепляют дальность заброса, а точность, то есть отклонение в стороны контролируют по ориентирам. От вида рыбы, которую собираются ловить и от условий ловли зависит состав прикормки.
Если глубина ловли маленькая (меньше длины удилища) и необходимости в сверхдальних забросах нет, разумнее применить глухую оснастку. Стоит отметить, что при использовании глухой оснастки проблем намного меньше – практически не случается перехлестов лески за огрузку, а также удобнее управлять приманкой (выполнять ее проводку). Самый лучший вариант это полная замена скользящего поплавка обычным глухим из набора грузил. Тем не менее, есть возможность обойтись и полумерами: скользящий поплавок переделать в глухой, застопорив его проволочной петелькой и двумя отрезками радиоизоляции. “Заглушить” и в то же время подгрузить скользящий поплавок можно и с помощью двух зажимных дробин, что, как правило, делают при ловле в стоячем водоеме (потому что основной груз сконцентрирован у поплавка, насадка на дно опускается медленно, под тяжестью только подпаска). Безусловно, и у глухой оснастки есть минусы: чем свис длиннее, тем забрасывать труднее и тем насадка ближе летит, а вследствие этого не рекомендуется делать свис более, чем 3 м.
На ловлю с дальним забросом лучше всего отправляться с двумя одинаковыми удилищами, у которых и одинаковая оснастка. И если запутается одна, отложите удочку в сторону и продолжите ловить другой, а позже в спокойной обстановке поправите вышедшую из строя оснастку.
Да, ловля с дальним забросом достаточно сложна, непременно требует умения и терпения. Но, согласитесь, для истинного рыболова, чем сложнее ловля, тем ценнее ее результат.

Леска

Леску для донки выбирают с учетом условий уженья и вида рыбы, которую Вы предполагаете поймать. Для таких рыб, как плотва, окунь, карась, лещ, густера и прочих, не очень крупных и не выделяющихся бойцовскими качествами, вполне подойдут леска, диаметр которой составит 0,3-0,35 мм и немного более тонкий поводок. Средняя длина лески составляет 30-40 м. На плесе захламленном растительностью, когда добычу приходится вести сквозь заросли водных трав, особенно в камыше или тростнике, нужно брать леску попрочнее. Еще толще леска понадобится для пудового карпа (сазана), а тем более сома.
Применение в донной ловле спиннинговой снасти позволяет обойтись относительно тонкой леской, но ее наматывают вдвое больше на шпулю или же барабан катушки.

Отличительная черта ловли донной снастью – это наличие грузила, которое неподвижно лежит на дне. Данным способом ловят с моста ,берега, лодки в любом водоеме с чистым, незамусоренным дном. Места для уженья выбирают с учетом времени года, вида рыбы и характера водоема.
Ловля донкой превосходит над другими способами. Главным образом, это ловля большой рыбы. Вероятность забросов снасти с берегов на существенное расстояние (порой на 30 40 м) понижает требования к маскировке рыболова. Ловятся рыбы, которые постоянно обитают у дна или появляются там в поисках корма. Это налим, форель, лещ, сом, голавль, карп, язь, окунь, сазан, судак, карась и др

Подсечка – это один из самых главных моментов в рыбалке. При поклевке, то есть при небольшом потоплении или же поднятии поплавка, мгновенно производите подсечку. Быстрая подсечка вероятна лишь при минимальном провисе лески. Удилище, как правило, поддергивают вверх так, чтобы поплавок поднялся над поверхностью воды примерно на двадцать – тридцать сантиметров. Этого достаточно для того, чтобы острый крючок  хотя бы немножко зацепился за рот рыбы, а позже, при вываживании, он зайдет глубже, при этом не разрывая губы.

Если следуя рекомендациям большинства  литературы по рыболовству, сделать очень энергичную подсечку, то крючок сразу  же насквозь проткнет рыбе губу, а при дальнейшем вываживании появляется достаточно большое отверстие и при малейшем ослаблении лески рыба соскользнет с крючка.

Надобность в более энергичной подсечке появляется, только если ловля происходит на крутых скатах, когда вследствие подтаскивания приманка оказывается в месте, где формируется большой излишек лески от поплавка до грунта из  за резкого уменьшения глубины, а также при сильно большом отпуске лески (ловля в проводку).

А вообще по моему мнению, каждый рыболов должен сам выбрать свой стиль подсечки и оттачивать его постоянно.

Поделитесь, как предпочитаете вы подсекать? Комментируйте ниже.

Вываживание рыбы очень важный момент рыбалки. Как правило, сразу же после подсечки рыболов может определить, какого размера добыча у него на крючке. Согласно этому он должен действовать. Крупную рыбу, независимо от того, насколько прочна снасть, нельзя сразу вываживать к берегу или лодке. В первый момент после подсечки она делает кратковременные, но зато бурные попытки освободиться от крючка. Начинать вываживание рыбы можно только после того, как она немного успокоится.

Рыбу, масса которой составляет более 200 г, желательно брать подсачком . Длина ручки подсачка должна иметь примерно 2,5  3,5 м,  для того чтобы брать относительно спокойную  добычу вдали, а не равняться силами с сопротивляющейся рыбой вблизи берега. Из  за длинной ручки- рычага подсачек   может стать очень тяжелым, по этой причине  несущие детали должны быть легкими, то есть трубчатыми, а сетка  тоненькой, сделанной из лески, диаметр которой составит  0,2 мм. Причем за такую сетку и крючок практически не цепляется.

В  том случае, если на крючок попала крупная рыба, то необходимо тут же вывести ее из более добычливой точки уженья и продолжать вываживание где-нибудь подальше, в стороне, затем чтобы не распугать остальных. Во время подтаскивания подсачка к себе, не нужно ослаблять натяжения лески до той поры, пока не вытащите из него рыбу,  в противном случае оснастка провалится в ячейки сетки и трепыхающаяся рыба в подсачке запутает снасть. Кстати, чтобы не провалились грузила, нижняя часть сетки должна иметь совсем мелкую ячею.  После этого за жаберные крышки возьмите рыбу и, держа ее над подсачком, достаньте крючок. Подсачек должен лежать на подставке так, чтобы рыба, если она случайно выскользнет из рук, упала в него, а не на землю. Также рыбу можно снимать с крючка и над широкой горловиной садка.

Подцепив небольшую рыбу, рассчитывайте силу вываживания так, чтобы рыба быстро выходила  из воды и плавно летела в вашу широко открытую ладонь. Однако этому научиться нелегко, необходима длительная тренировка.  Верная подача в руку рыбы является очень важным техническим элементом. Для того чтобы его освоить, не нужно сразу  стараться захватить рыбу в ладонь, полезно сперва научиться ловить леску широко растопыренными пальцами ниже места привязки поводка, а далее по леске вниз добраться до рыбы.  Освоив данный прием, можно перейти к наиболее эффективному, то есть брать рыбу сразу в ладонь. Кто не может схватить рыбу на лету, тот обречен ползать по берегу в поисках сорвавшейся добычи с крючка.

После того как снимите добычу с крючка и убедитесь, что приманка пока еще пригодна для использования, сразу же делайте заброс и только потом, в то время когда погружается приманка, отправляйте рыбу в садок. Необходимо, чтобы горловина садка была довольно широкой, по той причине, что рыбу придется бросать практически не глядя, потому что в данный момент нужно следить за поплавком. В том случае если приманку нужно сменить, то делайте это, предварительно опустив рыбу в садок. Не нужно пользоваться металлическими садками, так как в них рыба бьется об стенки и очень быстро засыпает. На рыбалке не существует мелочей, поэтому стоит привыкать располагать садок, подсачек, ведра с прикормкой ,стойку в одном и том же месте, и тогда все ваши действия будут точными, экономичными и выполняться практически автоматически.

Если рыба глубоко заглотила крючок, то доставать его желательно с помощью экстрактора или пинцета, который, как правило, вешают на резинке на шею так, чтобы он находился чуть выше пояса.

При ловле донных рыб, в особенности леща, по возможности оснастка должна быть максимально легкой, прикорм не должен комом лежать на дне, в противном случае рыба может насытиться им и не брать приманку. Нужно, чтобы прикорм хорошо размывался, притягивая рыбу, и вовремя добрасываться в зависимости от интенсивности клева.

Во время ловли с сильно укороченной леской не стоит непременно делать хлесткий заброс  можно просто плавно опустить приманку в точку ловли, а следом  за подсечкой поскорее снять лишние колена, при этом не ослабляя  натяжения лески и амортизируя рывки рыбы.

Проводка приманки очень важна. В случае уженья поплавочной удочкой приманке  все время необходимо находиться в движении и изредка замирать, но только на несколько секунд. Это не зависит от  того, происходит ловля в стоячей воде или же на течении. От верного ведения приманки также зависит  и клев. На прикормленном месте может быть много рыбы, но поклевки будут достаточно редкими, в том случае если рыболов неправильно делает проводку.

В месте ловли необходимо очень хорошо знать рельеф дна для эффективного ведения приманки, по этой простой причине, перед тем как начать уженье необходимо тщательно изучить рельеф дна с помощью глубомера. После измерения глубины рыболов заранее должен определить для себя наиболее вероятные пути проводки  ямы, бугры, скаты, камни, сваи, трава и т. д., так как именно в этих местах можно ждать поклевок крупной рыбы.

После измерения глубины подбрасывают самую большую (одна десятая часть всего количества) порцию прикормки. Прикормка скатывается  в шары, размер которых составляет чуть больше теннисного мяча. Как правило, шары стараются уложить по прямой линии от себя  к середине водоема. Такая линия может быть смещена влево и вправо, что зависит от направления и скорости течения воды. Шары собираются в каком-либо месте на дне. Это зависит от его рельефа.

После первого прикармливания желательно начать уженье в тех точках, которые максимально удалены от берега, то есть самым длинным удилищем, по той причине, что замеры глубины, подготовка к рыбалке, падение шаров в воду и другие манипуляции просто вынуждают отойти рыбу  от берега на некоторое расстояние.

Для того чтобы технично обловить участок полностью его образно разделяют на четыре зоны,  на каждой из которых проводка приманки проводится удилищем определенной длины с соответствующей оснасткой. На первой и самой глубокой зоне, уженье проводят длинными удилищами  с утяжеленной оснасткой, по той причине, что в данной зоне не просто больше глубина, но и если есть течение, то оно быстрее, чем у берега. В оставшихся зонах рыбу ловят, учитывая скорость течения, глубину, а также характер клева. С целью максимального использования двух зон, где глубина более маленькая, надо, начиная уженье в первой зоне, подкармливанием как можно быстрее рыбу подвести ближе к берегу, где  ловля возможна наиболее короткими удилищами и следовательно  максимально эффективна.

Расстояние от крючка до поплавка задается с учетом  рельефа дна, то есть устанавливается спуск с таким расчетом, чтобы крючок с приманкой  прикасался ко дну, но кроме тех мест, где вполне возможны так называемые «мертвые» зацепы, к которым относятся всевозможные коряги, камни, трава и т. п.

Проводка приманки по самому дну наиболее эффективно, чем  над ним, и вследствие этого при слабом клеве, если даже существует опасность частых зацепов, есть смысл рисковать поводком. Так как рабочий спуск найти трудно, но достаточно легко потерять (например, при поломке крепления поплавка, обрыве снасти и т. п.), не лишним будет запомнить местоположение поплавка относительно вершины удилища или одного из его колен.

Существует очень много способов ведения приманки. Но в каждом случае желательно избегать в течение всей проводки провисания лески.

После того как приманка коснется поверхности воды, она должна начать опускаться по дуге, а не произвольно. Когда приманка окажется на дне, необходимо продолжить проводку, притормаживая и опуская поплавок на течении или же чередуя потяжки снасти на себя с остановками в стоячей воде.

Когда  вываживание происходит с сильно укороченной леской, если не снимать приблизительно два  три нижних колена, просто невозможно брать рыбу подсачком, причем, снимая ее с крючка, рыболову придется класть удилище на землю.

Необходимо сказать, что скорость ведения приманки подбирают с учетом повадок рыбы, которую собираются ловить, особенностей водоема, интенсивности клева, погодных условий, времени суток, года и т. д. Понятно, что при хорошем клеве не нужно увлекаться всякими хитрыми манипуляциями с ведением приманки, так как они нужны собственно при ухудшении клева.

Большая рыбалка скачать бесплатно

Большая рыбалка № 1

Большая рыбалка №2

Большая рыбалка №3

Большая рыбалка №4

Большая рыбалка №5

Большая рыбалка №6

Большая рыбалка №7

Большая рыбалка №8

Большая рыбалка №9

Большая рыбалка №10

Большая рыбалка №11

Большая рыбалка №12

Большая рыбалка №13

Большая рыбалка №14

Большая рыбалка №15

Большая рыбалка №16

Большая рыбалка №17

Большая рыбалка №18

Большая рыбалка №19

Большая рыбалка №20

Большая рыбалка №21

Большая рыбалка №22

Большая рыбалка №23

Большая рыбалка №24